ZAZ.SU

[romanxx]

По книжке щетки нужно выкидывать, если их длина меньше 11 мм....
http://zaz-pro.narod.ru/zaz_74.htm

А у меня такой вопрос, как сам генератор проверить вольтметром на завёденом двигателе, на какие провода должно быть какое напряжение ?

Тоже нет зарядки и светит сигнальная лампа...

Есть тут хорошие электрики ?

[romanxx]

Есть тут кто ?

[Aksel]

[John Warner]

Всем Ку!
Сейчас просветИм вас.

Первая часть.


Для определения степени "здоровья" приборов энергоснабжения, нужно сделать следующее:
1) Включаем аккумулятор, зажигание не включаем.
2) Вольтметром постоянного тока (сгодятся авометр, мультиметр) проверяем наличие напряжения на стартере (толстый, на 8, клеммный болт, к нему подходит толстый провод от аккумулятора), отсутствие обрыва провода, соединяющего генератор с аккумулятором (красный провод от выпрямителя до клеммы стартера).
3) Включаем зажигание, проверяем наличие напряжения на клемме ВЗ, В или 15 на реле-регуляторе. Название клеммы на РР зависит от типа применяемого реле (кто что поставил в процессе эксплуатации, бывает, отличается по обозначениям). Убеждаемся, что на клемме Ш или 67 реле-регулятора при этом напряжение НИЖЕ, чем на В. Ибо если на Ш выше, чем на В - провода перепутаны местами.
Вообще, от замка идёт зелёный провод, а к генератору, кажется, жёлтый. Проверите там, я цветами не морочился никогда.
Но вообще этот жёлтый должен идти от клеммы Ш регулятора, к одной из щёток генератора. Если Ш не соединено с щёткой - делаем так, чтоб контакт был.
4) Заводимся. Теперь мультиметром же и убеждаемся в наличии/отсутствии зарядки, для этого можно убедиться, что на клемме стартера (что с аккумулятором соединена) напряжение стало выше.
Если это так, но лампа зарядки всё равно горит - зарядка уже есть, но мы дуем дальше, равно как и если зарядки нету.
5) Вольтметром переменного тока (см пункт 1) убеждаемся, что на фиолетовых проводах, что идут от гены к РБ, есть переменное напряжение. В номре там будет, относительно массы, около 9 вольт.
В случае его наличия там, но отсутствия на клемме стартера - зарядка есть по крайней мере на обмотках генератора.
6) Убеждаемся, что есть переменное напряжение на клеммах ~ на РБ.
Доходит до него, но лампочка горит - значит, РБ гавкнуло.

Вообще, сейчас уже делаем выводы, и притом, так:
Обмотки геныча напрогу выдают, но на выходе гены нету - издох выпрямительный мост.
Обмотки выдают, выпрямитель цел, но лампочка зарядки горит - нету связи гены с РБ либо издохло РБ.

А если гена изначально кирпич (молчит, как партизан на допросе, хотя на него идёт возбуждение с РР) и при этом щётки заменены/живы - гена отправился в сторону заката, в страну вечной охоты. То есть, помер и требует оперативного вмешательства.

С РР всё и проще и сложней одновременно. Мерять на нём (клемма Ш или 67) напряжение смысля не имеет: он регулирует зарядку током.
Надо брать амперметр (тот же прибор типа автометр или мультиметр) и мерять ток. Для этого, амперметр цепляем в разрыв цепи "клемма регулятора Ш (или 67) --- щётка генератора". Если ток в цепи от 0.5 и до 5.5 ампер, а в иных случаях и до 8 ампер - РР живой и обмотка возбуждения в геныче тоже живая. Если тока в цепи нет (0.0000 ампер) - обмотка возбуждения умерла.

Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:

Вторая часть.

Например, мы убедились, что помер геннадий (генератор).
Снимаем и разбираем его. Уже ищем запчасти - например, подшипники, их заменить не помешает, ели гена старый, но в лишь в случае большого люфта.
Проверяем омметром (не высоковольтным мегометром! его вообще не применяем!!! не хватало ещё обмотки спалить! они пробиваются и коротят от него на раз!), я вообще это обычно мультиметровой пищалкой делаю, обмотки между собой, прям по концевым выводам.
Также, смотрим на статор внутри - нет ли погнутых пластин шихтовки. Шихтовка - это наборные пластины, из которых собираются статоры.
Бывает, ротор, болтающийся в разбитых подшипниках, задевает за отдельные пластины и гнёт их - а они повреждают обмотки.
Также прибором, но на режиме измерения мегаом (не высоковольтным мегометром!!!) проверяем обмотки на замыкание на корпус. Его не должно быть. Если есть - обмоткам амба и каюк. Чиним (перематываем) или меняем статор.
Проверяем диодной прозвонкой (есть в мультиметре) или омметром на режиме 2 килоома (но не высоковольтным мегометром!) проводимость диодов выпрямительного моста: вы там всё поймёте сразу - диоды должны проводить ток лишь в одну сторону.
Если это так - мост живой.

Прозваниваем ротор. На нём два медных кольца - это выводы обмотки возбуждения. Они должны иметь между собой сопротивление около 4...8 Ом, но не должны контачить с телом (массой) ротора.


Если эти узлы живы - гена ОБЯЗАН работать.


ЗЫ Вы б знали, сколько эти недоделанные электрики-силовики спалили
при мне генреаторов своими высоковольтными мегометрами!
никогда его не применяйте пр и ремонте автотракторного электрооборудования!

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

Третья часть.

В случае с помершим реле-регулятором, меняем его на заведомо живой.
Полагаю, что тем, кто умеет обращаться с электроникой (в смысле, чинить), объяснять ничего не надо, а тем, кто от неё далёк - в двух словах и не объяснишь.

Также и в случае помершего РБ - та же тема.

Примерно так всё)))

[madman426]

Ну ты дал, дядя Джон. Просветил ото рта до выхлопной трубы.

По РБ - там 2 характерные проблемы - требуется чистить контакт или пробило диодный мост .

Про ток на РР - откуда в нашей обмотке ток 5.5А? Там больше 2.2 быть не должно никак, если только гена не валит под 20 вольт, или обмотка не испеклась.

И его можно проверить - снять клеммы Ш и ВЗ (15 и 67) и включить между ними лампочку, и замерить напряжение на выходе генератора.

По замерам напруги - добрый ты - мерить на клемме стартера

Почему бы не померить на клемме доп.реле стартера, к которой идет красный провод? И лезть не надо, и газануть удобно.

Там же рядом померить фазное напряжение на РБ, только почему 9В? У меня на ХХ около 14В фазное. (7В, если мерить в режиме постоянного тока)

Можно же проще, не снимая генератор - снять верхний кожух ремня, померить сопротивление обмотки на выводах щеток , проверить наличие напруги на плюсовой щетке (клемма, к которой идет желтый провод.).

А все хирургические вмешательства в генератор, с ампутацией щеток и горелых обмоток, а также трансплантация подшипников - это уже потом.

[Aksel]

[John Warner]

Акселю: Нет, неправильно.
Мадману: а ты видишь, человек вон вообще проверял снятием клеммы...

Да и чего-то в оконцовке всё равно все потом ко мне идут/едут)))

[madman426]

John Warner

[Губка Боб]

[ЖО]

Нифига себе написали... - думаю, что даже прочитать всё это (не то, что так сделать), дай Бог, наверное один из десяти человек сумел...
А самого главного-то у автора вопроса и не спросили: когда и как появилась неисправность? Может просто после длительного простоя, а может и в движении. Как правило, в 99-ти случаях из 100 виной пропажи зарядки после простоя являются окислившиеся контакты в реле или контакты проводки генератора, - короче, примитивные механические неиправности. Все эти роторы/статоры настолько крайне редко выходят из строя, что даже упоминать их нет особого смысла. Диодный мост? - за последние лет 20 лишь единожды сталкивался с "пробитыми" диодами.
Нагнали страха на человека, а тот из вежливости мол: "Спасибо, офигенно, непременно воспользуюсь!" (- Ага, "воспользуйся"! (а мы поржём). Примерно представляю, что имел он ввиду - "Вы чо?! - какие такие "шихтовки-мегоометры"? - я всего-то спросил "куда пропала зарядка?""
В "Запорожце" ВСЁ элементарно проверяется при помощи провода и лампочки: горит? - хорошо. Не горит? - тоже ништяк!
"Запорожец", помимо всего прочего, хорош и тем, что в нём отсутствуют сложные электронные компоненты, а посему запросто можно проверять отсутствие зарядки снятием аккумуляторной клеммы. На малых оборотах, конечно, мотор будет глохнуть, т.к. "в стоке" генератор не выдаёт на холостых достаточного напряжения. Для грубой проверки зарядки (есть - нет) можно подсосом несколько увеличить обороты.
Резюме - можно, конечно, попробовать и дочитать написанный авторами научно-непопулярный трактат полностью, но, увы, причиной неисправности по-прежнему будут не "шноркели" и "шихтовки", а контакты, контакты и ещё раз контакты... Всё остальное в "Запорожском" генераторе НЕ ЛО-МА-ЕТ-СЯ!
Далее - "мотор 30-ка": налицо элементарная разрегулировка реле-регулятора. Короче, зазоры, зазоры и ещё раз зазоры... А чтобы навсегда забыть про проблемы с зарядкой, лучше поставить современный электронный реле-регулятор и, если важна-таки пресловутая "аутентичность", спрятать его, к примеру, за заднее сиденье (есть умельцы, умудряющиеся запихнуть электронную начинку и в "родной" корпус).

[John Warner]

ЖО
Ну, в целом ты прав. Кроме слов про "поржём" - уж я-то точно ржать не буду, не знаю уж, кто как.
Я просто давал метод универсальный - каковым можно проверить любой генератор переменного тока, в принципе.
А вообще, конечно же, у разных генераторов есть чисто свои болячки, я буквально сегодня ВАЗ-2108 чинил методом замены щёткодержателя)))

madman426
Ничего я не уел - я буквально констатирую факт)))

to ALL
А вообще, я встречал и сдвинутую шихтовку, и обрыв обмотки возбуждения и много чего ещё, на первой своей машине.

[Aksel]

спасибо всем за дельные советы.
Зарядка и На самом деле пропала после простоя более 10 лет...

[John Warner]

Ну что, сделал?

[Aksel]

Сейчас поеду чистить все контакты)

[Aksel]

Вообщем почистил я все клеммы, заменил диодный мост на новый, также заменил реле регулятор, все поставил на машину, завожу, и ура у меня на приборке погасла лампочка зарядки.
Но радость быстро исчезла после того как я измерил напряжение на клеммах, как было 12,5 так и осталось, снимаю клему с аккумулятора он глохнет(
Но лампочка работает исправно, заводится гаснет, глохнет загорается.
Я уже не знаю что еще может быть, может есть какие нибудь идеи?

[John Warner]

Отрегулируй регулятор напряжения.

[ferenets]

какой регулятор?
если РР 310 - регульнуть.попробуй тыкнуть РР от ТАЗа, электронное. или от ГАЗ (что на последних зазах лепили)

[Aksel]

РР 310-В, отрегулировать не удалось как было 12,5 вольт так и осталось.

Добавлено спустя 1 час 7 минут 5 секунд:

РР 310-В, отрегулировать не удалось как было 12,5 вольт так и осталось.

[John Warner]

проверяй правильность подключения узлов

[madman426]

А что, вопрос про обороты/ток нагрузки при 12,5В уже не актуален?